Het lakken van ramen en deuren of meubels binnenshuis, hoe begin je eraan?
28 december, 2021 door
Tintelijn cv, Michael Fockedey

Schilderen van ramen en deuren of meubels binnenshuis.

Deze blog is speciaal gewijd aan het gebruik van watergedragen lakverf. Deze wordt bijna altijd binnenshuis gebruikt. De blog over het gebruik van lakverf buiten is nog in opbouw. Daar werken we nog vnl. met oliegedragen lakverf.

Wat is een lakverf?

Lakverf resulteert in een effen gladde verffilm, is kras- en stootvast en goed afwasbaar. Deze verf is ook elastisch en fijn van structuur. 

Waar wordt lakverf toegepast?

Lakverf wordt toegepast op ondergronden die tegen een stootje moeten kunnen en handig te onderhouden zijn: deuren, ramen, meubels, plinten,… Lakverf is evenwel geen vernis. We gebruiken lakverf dus niet voor mechanisch belaste ondergronden zoals vloeren, trappen, bureauvlakken,...

We gaan in deze blog verder in op:
- het herkennen van de ondergrond
- de juiste voorbereiding per ondergrond
- het schilderen zelf

Onderaan deze blog vind je een link naar onze verfwijzer waar je stapsgewijs naar de juiste producten wordt geleid.

1/ Herkennen van de ondergrond

Het is belangrijk dat de ondergrond waarop wordt geschilderd juist wordt beoordeeld. We gaan daarom wat dieper in op de verschillende ondergronden die je kan lakken.

Onbehandeld hout kan je voorbehandelen met een grondverf (primer) en afwerken met de lakverf.
Reken meestal 1 grondlaag en 2 à 3 afwerklagen.
Onze binnenlak (Ecotec Pro Aqua Lak) hecht ook rechtstreeks op hout dus een primer is in sé niet echt nodig.
Een primer heeft wel een beter vullend vermogen (vult houtnerven of poriën beter) en laat zich makkelijker schuren. Vandaar dat dit vaak wordt aangeraden.

Ontvetten en licht opschuren (korrel 150-220) is aanbevolen.
Daarna kan je erop schilderen met onze watergedragen binnenlakverf.

Oude binnendeuren of meubels zijn vaak keer op keer overschilderd. Soms zijn er stukken verf 'verdwenen' en herken je andere verfkleuren eronder. Deze verf bladdert soms (plaatselijk) wat af.
Oude lakverf kan ook verpoederen door blootstelling aan UV-licht. Dit komt vaker buiten voor, maar binnen kan dus ook.
Als je over zulke verflagen wrijft, zal er verfkleur aan je hand blijven hangen.

Meer info over hoe deze te behandelen: zie hieronder bij de voorbereiding 'Verwijderen loszittende lakverf'.

Op ijzerhoudende metalen (zoals bijvoorbeeld ijzer en staal) dien je eerst een roestwerende verf te plaatsten. Zoniet riskeer je roestvorming bij het plaatsen van watergedragen verf. Roestwerende verf hebben we helaas niet in ons gamma. Op een uitgeharde roestwerende verf kan je wel verder werken met onze watergedragen lakverf. Alle ijzerhoudende metalen moeten dus volledig gegrond worden alvorens onze lak te plaatsen.

Ofte non-ferro metalen (koper, aluminium, zink, rvs,…)
Deze kan je voorbehandelen met een hechtprimer. Daarna kan je daar rechtstreeks op verder schilderen met onze watergedragen lak.

Ook deze kan je voorbehandelen met een hechtprimer. Na droging de primer nog eens lichtjes opschuren (korrel 220) en daarop verder schilderen met onze watergedragen lak.

2/ De juiste voorbereiding per ondergrond

Nu je weet welke ondergrond je hebt, kan je starten aan de voorbereiding.
Wat heb je in regel nodig:
- afwasmateriaal: spons, emmer, rubberen handschoenen, ontvetter,...
- afsteekmateriaal: steekmes, krabber, cutter,...
- herstelmateriaal: kit, houtplamuur, plamuurmessen,...

Bij zeer oude ondergronden liggen soms meerdere verfsoorten bovenop elkaar. Deze kunnen (plaatselijk) zijn losgekomen.Schilder niet zomaar over verf die afbladdert. Deze zal verder loskomen tijdens het schilderen of zich aftekenen in het eindresultaat. Probeer zo goed mogelijk de loszittende verf te verwijderen.

Verpoedert deze laag, dan moet deze goed opgeschuurd worden tot aan de intacte ondergrond. Indien de laag afbladdert kan je afkrabben of decaperen. Sommige oude deuren/meubels die je helemaal tot op het blote hout wenst te krijgen worden best gedecapeerd of in een zoutbad gelegd.

Na het krabben of decaperen wordt het hout best steeds grondig opgeschuurd alvorens te schilderen.

Veiligheid
Oude lakverven kunnen lood bevatten. Bij dit soort verven moet je oppassen bij schuurwerk: fijne looddeeltjes zijn zeer ongezond als deze worden ingeademd. Meer info in de bijlage hieronder.


Reinig een oude ondergrond steeds met een goede ontvetter. Zeker rond deurklinken en daar waar je vb houten deurtjes vastneemt. Huidvet laat een laag na die zich met een watergedragen verf zeer moeilijk laat overschilderen. Goed ontvetten is dus de boodschap. Na het ontvetten van bloot hout zal je dit steeds opnieuw moeten opschuren: water laat de houtvezels zwellen waardoor het hout wat ruw aanvoelt.

Grote vlakken schuur je best machinaal. Een rond- of vlakschuurmachine (eventueel met stofafzuiging) geeft het beste resultaat. Kleine, ronde of moeilijk te bereiken ondergronden schuur je met de hand. Pas steeds de korrel van het schuurpapier aan op de ondergrond. Korrel 0 tem 40 = zeer ruw, 60-120= ruw, 150-200= fijn +220 is zeer fijn.

Als je oude verflagen wenst te verwijderen zal je met ruwe korrels moeten werken. Nadien zal je fijnere korrels moeten gebruiken om de schuurstrepen van de ruwe korrels weg te werken. Zo bouw je op naar een ondergrond waar het schuurpatroon (nagenoeg) verdwenen is. Vb eerst korrel 60, dan 120 en daarna 220. Na het schuren, ontstof je de ondergrond met een vochtige doek.


3/ Het schilderen zelf

Eindelijk! Het laatste en meestal leukste werk na alle gezwoeg en gezweet! 
Maar vergeet niet dat je hier ook nog wat voorbereiding hebt: hoeveel verf heb je nodig, welk type, welke kleuren,...
We zetten voor jou alles op een rijtje:

Kleuren kiezen voor lakverf is vaak een minder moeilijke klus dan voor muurverf:
- Vaak stem je de kleur af op de bestaande of gekozen muurverf. Zo 'verdwijnt' de deur vb in het vlak van de muur.
- Soms is het ook mooi om het schrijnwerk een tweetal tonen donkerder te nemen dan de muurverf.
- Met kleinere vlakken kan je al eens opteren voor fellere (meer uitgesproken kleuren) of donkerde kleuren.

Desalniettemin kan je ook aan de slag met een moodboard zoals we bespreken in de blog Muren en plafonds schilderen, hoe begin je eraan?. Onder hoofdstuk 3 ‘Kleuren kiezen’.

Ook onze blog Kleuradvies: zelf doen of niet? geeft je meer info.

Voor je de verf gaat kopen meet je alle oppervlakken per ruimte en per ondergrond nauwkeurig op.

Het moeilijkste zijn ramen. Daar ga je als volgt aan de slag:
we rekenen voor elke lopende meter (lm) een gemiddelde regelbreedte van 10cm. Zo gaan er dus 10 lengtes van 10cm breed in 1 m2. Dus als je alle lopende meters optelt van het raam en je deelt deze door 10, heb je het aantal m² houtwerk te schilderen. 

Vb een raamkader van 1,5 x 1,2m met 2 opendraaiende delen van 1,5x0,6m.
Vast kader: 1,5+1,2+1,5+1,2= 5,4lm
Opendraaiende delen: 2x (1,5+1,5+0,6+0,6)=8,4lm
5,4+8,4=13,8lm of 1,38m² (afgerond naar 1,4m²).
Wens je dit raam 3 lagen te schilderen, heb je dus 3 x 1,4m² te schilderen of 4,2m² schilderwerk.

Zorg voor een goede organisatie van de werkplek en het materiaal alvorens te beginnen.

Ruimte leegmaken
Start met het verplaatsen van je meubels, kasten, tafel, stoelen,… Laat enkel de meubels staan die je nergens anders kwijt kan en dek ze goed af met plastic folie. Zorg dat je niets meer moet verplaatsen tijdens de schilderwerken. Zo vermijd je onnodig tijdverlies als je volop aan het rollen en borstelen bent.

Werken in de hoogte
Handiger dan een trapladder die je telkens weer moet verzetten is een stelling. Heb je deze niet ter beschikking, gebruik dan twee laddertjes waar je een stevige, brede plank kan opleggen.  Zo kan je vlot doorwerken en moet je niet telkens op en af de ladder.